Советы Садоводам и Цветоводам

Ранетки и наиболее морозостойкие сорта полукультурок в условиях Западной Сибири — это деревья с очень низким штамбом. Штамб — расстояние от поверхности почвы до первой боковой ветви. Чем меньше штамб, тем лучше зимует основание скелетных ветвей. У двулетнего растения оставляют наиболее сильные боковые побеги, расположенные на расстоянии 20—30 см друг от друга и равномерно распределенные по окружности. Остальные ветви обрезают «на кольцо». Нижний побег должен находиться на расстоянии 15—20 см от почвы. В первый год можно сформировать 2—3 скелетные ветви. Побег продолжения следует укоротить на 15—20%, обрезая «на почку». На следующий год на этом побеге формируют еще 2—3 скелетные ветви по тому же принципу.

На третий год формирование кроны яблони заканчивают, если на дереве 5—6 основных скелетных ветвей, при этом сильные ветви обрезают больше, а слабые — меньше. Побег продолжения обрезают «на верхнюю скелетную ветвь», чтобы внутренняя часть кроны хорошо освещалась. В дальнейшем, крону яблони формируют, регулируя рост основных скелетных ветвей.

В суровых сибирских условиях даже небольшая рана ослабляет дерево, поэтому загущающие побеги необходимо прищипывать или вырезать летом, когда они травянистые или полуодревесневшие. У плодоносящих ранеток и полукультурок не надо обрезать или укорачивать приросты, если они не загущают крону, так как на них формируются плодовые почки. Засохшие, поломанные и больные ветви обрезают «на кольцо» или на «боковую ветвь», тщательно зачищая и замазывая срез садовым варом или масляной краской. Обрезку проводят весной, осенью наносить раны дереву нельзя.

Сложнее формировать крону у стланцевых сортов яблони. Летом первого года после посадки садовод должен, регулировать рост и расположение молодых побегов. Боковые побеги длиной 20—25 см осторожно разгиба, ют в стороны и пришпиливают крючками. Побег, выросший на месте сгибания стволика, пригибают в противоположную от сгиба сторону, тогда крона будет формироваться в виде эллипса. Побег продолжения (из конечной почки ствола) тоже пришпиливают. Побеги на нижней стороне ствола вырезают на кольцо, а на верхней стороне обрезают над третьим настоящим листом (пинцируют) или загибают верхушкой вниз, слегка надламывая побег.

На второй год, весной, до распускания почек, садовод формирует скелет кроны яблони. Наиболее сильные боковые побеги оставляют на расстоянии 30—40 см один от другого, остальные обрезают. Оставленные для формирования побеги, а также побег продолжения и побег, загнутый в обратную сторону от согнутого стволика, укорачивают на 10—20%, чтобы вызвать лучшее их ветвление. Степень обрезки зависит от сортовых особенностей: чем лучше побеги ветвятся, тем меньше их обрезают.

В течение второго года продолжают дальнейшее формирование кроны. Оставленные ветви пришпиливают крючками на высоте сгиба стволика; побеги, вырастающие с нижней стороны ветви, обрезают, растущие из боковых почек пришпиливают при достижении длины 20—25 см, растущие вверх пинцируют.

Весной третьего года обрезку проводят так же как весной второго года. За 4—5 лет сформирован скелет дерева, у которого все ветви будут расположены в одном ярусе.